Montre de poche Shinola Henry Ford

Il est un peu dommage que la montre de poche ne soit plus un choix légitime de la montre pour la plupart des hommes modernes, car il ne fait aucun doute qu'ils sont positivement dégoulinant d'étourdissements. Cela étant dit, cependant, un horloger qui n'est certainement pas étranger aux pages de The Coolector, Shinola, font leur part en essayant de ramener la montre de poche à la mode grâce à la sortie de leur édition limitée Shinola Henry Ford Pocket Watch qui est limité à seulement 1000 étant fait, si vous voulez augmenter votre nature vestimentaire, vous savez ce que vous devez faire.
La montre de poche Shinola Henry Ford est la deuxième de la série Great American de la société, conçue pour célébrer les innovateurs américains emblématiques, dont Henry Ford est sans aucun doute un. Cette pièce accrocheuse est gravée de la signature de Ford sur le fond du boîtier, fabriqué en acier inoxydable massif, et la montre de poche merveilleusement fabriquée dispose d'un cadran noir avec une impression de crème pour une finition très distinctive.
Chacune des montres de poche Shinola Henry Ford est numérotée individuellement afin que vous puissiez voir votre propre histoire de l'horlogerie et de l'automobile et la transmettre d'une génération à l'autre. Mesurant 49mm, c'est une offre charnue et chacun de ces brillamment vintage est fourni avec une chaîne en métal, un porte-gobelet en cuir, son propre support en bois et un coffret cadeau personnalisé. Découvrez quelques photos de cette offre impeccable de Shinola, le meilleur de Detroit, ci-dessous:


Nous avons toujours été des fans de Shinola au QG de Coolector et leur objectif admirable de garder leurs processus de fabrication dans la ville de Detroit pour aider à la rendre encore plus belle ajoute encore à leur appel encore plus loin. C'est, bien sûr, les montres qu'ils fabriquent qui les rend si impressionnants et cette édition limitée Shinola Henry Ford Pocket Watch (qui est disponible en pré-commande actuellement) ne fait pas exception. Pour tout homme qui veut ajouter une touche de style Empire Boardwalk à leurs accessoires, nous pouvons penser à quelques meilleures façons de le faire qu'avec un de ces garde-temps à couper le souffle. voir rolex et Panerai montre

Top 3 des raisons pour lesquelles le prix des montres Patek Philippe est cher

Combien de montres suisses posent beaucoup de questions? En particulier, le prix des montres Patek Philippe sont les hommes d'affaires les plus notés. On peut dire que Patek Philippe est la marque de montres de luxe numéro un au monde, et le prix des montres Patek Philippe en fait pour un revenu normal est inacceptable, le prix Montres très chères, n'écoutez que pour voir l'oreille! Voici quelques raisons pour lesquelles les montres Patek Philippe sont si chères.
Compilez l'information des lecteurs les plus intéressés:

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La qualité de la montre est excellente

Chaque montre Patek Philippe complète l'expérience du consommateur de plus de 1200 tests séparés sous le contrôle strict de professionnels expérimentés. L'investissement de temps pour inventer un appareil interne de la montre qui dure de 3 à 5 ans est encore plus long pour les machines complexes. De plus, le processus de revérification du produit la dernière fois avant de quitter l'atelier jusqu'à plus de 600 heures fait que le prix des montres Patek Philippe devient cher.

Le prix des montres Patek Philippe est extrêmement cher

Président, homme politique, directeur général utilisent Patek Philippe

Le président V. Poutine, l'horloger le plus cher des politiciens russes, porte désormais le Patek Philippe Perpetual Calendar à 60 000 $. En outre, A.Chubais - Président du grand groupe énergétique RAO UES ou P.Aven - Président d'Alpha Bank - détient également le calendrier annuel Patek Philippe pour 35 000 $. En outre, cette montre prestigieuse gère également des commandes avec des montres uniques pour le PDG le plus puissant de la planète. Donc, son prix est cher à comprendre. Si votre portefeuille est limité, faites des recherches et reportez-vous aux produits de montres Bulova sur le fil

Les montres Patek Philippe sont bien connues des PDG

La tradition historique s'étend sur plus de 170 ans

Plus de 170 ans de développement avec de nombreuses avancées historiques, mais Patek Philippe a toujours été la marque phare de l'industrie horlogère suisse. Debout avant la crise, l'entreprise est toujours rapide pour changer les objectifs, la stratégie commerciale s'améliore de temps en temps. Ce jour, Patek Philippe est toujours fier d'être une marque indépendante de la marque quand elle n'est entre les mains d'aucune entreprise. Surtout pas tressailli, secoué devant la panoplie passionnante de montres intelligentes comme les montres suisses Movado , Fossil le fait.

La tradition historique a plus de 170 ans

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COMMENT UTILISER UNE MONTRE ANALOGIQUE COMME UNE BOUSSOLE POUR TROUVER LA DIRECTION Tweet 8 Partager Partager Courrier

Si jamais vous vous perdez et que vous avez besoin d'un coup de main, oubliez les GPS et les téléphones intelligents, vous pouvez facilement vous remettre sur pied grâce à votre fidèle montre-bracelet. Si vous avez une montre analogique, même si elle est basique, elle peut être transformée en boussole de changement de vitesse si vous devez pointer dans la bonne direction pendant la journée.

 Pour mettre en action cette astuce Boy Scout, vous devez d'abord considérer dans quelle hémisphère vous êtes, car la méthode varie pour les hémisphères Nord et Sud.

Hémisphère nord

1. Tenez la montre à l'horizontale avec le cadran à plat.
2. Vous pouvez utiliser la montre pour déterminer la direction générale en pointant l' aiguille des heures au soleil.
3. Prenez note de l'endroit où se trouve l'aiguille des heures et tracez un point à mi-chemin entre ici et 12 heures.
4. La ligne pointe dans deux directions, la direction la plus éloignée du soleil étant le nord et le sud le plus proche.
5. Ne pas oublier Daylight Saving - soustraire une heure si c'est cette période de l'année.

Hémisphère sud

Semblable à trouver votre direction dans l'hémisphère nord, la différence est l'endroit où vous dirigez la montre vers le soleil.

1. Tenez la montre à l'horizontale avec le cadran à plat.
2. Vous pouvez utiliser une montre pour déterminer la direction générale en pointant la position 12 heures au soleil.
3. Prenez note de l'endroit où 12 heures et l'aiguille des heures est et tracez un point à mi-chemin.
4. Le nord sera le côté le plus proche du soleil et le plus au sud.

Vous pouvez toujours utiliser cette méthode même quand elle est brumeuse, ce qui est utile à connaître dans les climats britanniques imprévisibles. Le soleil devrait encore projeter une ombre même si vous ne pouvez pas voir le soleil facilement. Gardez à l'esprit que l'ombre pointe à l'opposé du soleil.

Rappelez-vous que l'exactitude de cette méthode n'est pas toujours garantie et qu'elle diminuera en fonction de la distance de l'équateur - plus vous en serez éloigné, plus il sera vraisemblable.

Donc, si vous êtes perdu dans les bois et savez un peu plus que cela, vous devez vous diriger vers le nord, ou vous êtes désorienté dans le tohu-bohu d'une ville et devez être au nord de Soho ASAP, ne cherchez pas plus loin que votre poignet et à ta façon.

 

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ORIS AUDI SPORT LIMITED EDITION – TITÁN, VOLFRÁM A ADRENALÍN Z JAZDY

Ce partenariat marque l'équipe de course suisse Oris et constructeur automobile allemand Audi ne pouvait pas rester à jamais immortalisée comme les autocollants dans des endroits facilement visibles des voitures de tourisme. Surtout après stable en Juin, Audi Sport a gagné la course de 24 heures à Le Mans et obtenu des résultats satisfaisants dans le Championnat du Monde d'Endurance FIA ​​(WEC) un Masters (Deutsche Tourenwagen DTM). Bref, pour les voitures avec un logo Oris, le temps est venu de regarder avec le logo d'Audi Sport.

Lors de la conception de 2000 pièces d'édition limitée Audi Sport Limited Edition, Oris n'a pas commencé sur le terrain vert. Pourquoi le robot devrait-il être compliqué quand il avait un modèle dans le portefeuille qu'il a bu pour le réglage de la course? Modifications GT Chronographe Artix arbore une marque sous la forme de designers indicateur rétrograde petit innovant sekundovky (neuf heures de position) atteindre le cadran argenté mat apparence avec horloge consanguinité alarme sur le tableau de bord des voitures de route Audi.

Afin de regarder aussi simple que possible et ne causent pas de son porteur le sentiment d'une main de plomb ou à l'usure plus, plusieurs pièces boîtier de 44 mm a été en titane léger. Antiallergique métal dur, qui fait partie des composants exposés flotte d'Audi Sport, n'est pas le seul matériau contribuant à la résilience des nouvelles. A côté de la classe des montres obligatoire saphir avec revêtement anti-réfléchissant est le principal facteur de résistance à la lunette tournante à double face de tungstène. Une meilleure manipulation avec capuchon d'extrémité assure une adhérence en caoutchouc autour de sa périphérie.

Le corps en titane-tungstène de la montre a une résistance déclarée à la pénétration de l'eau jusqu'à 100M. Résistance à l'eau suffisante pour la natation et la plongée est supportée par la couronne vissée en acier et d'un bouchon à vis en titane rempli de verre minéral. cristal transparent vous permet de surveiller le fonctionnement du calibre automatique Calibre Oris 774 mouvement avec des heures complications, minutes, secondes, date et chronographe avec 1/25 est construit sur la base du calibre Sellita SW500.

Auto - Moto limitka Oris Audi Sport Limited Edition , en définissant les natures de coureur bracelet correspondant en cuir perforé, est en vente pour 3140 €.

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Blog sur tous les plus importants dans le monde des montres

Les belles femmes - belle montre. Certes, les ingénieurs Ulysse Nardin ont été guidés par la devise du développement d'une nouvelle collection de montres design.
Jade charme ensorcelant des premiers instants. Personne ne peut résister à la beauté de la perfection.
Logement Jade (référence 3100-126BC / 991)décoré avec pierre magique - jade, vénéré par les gens depuis les temps anciens comme un symbole du ciel et de la terre une connexion extraordinaire. vert jade profond belle étincelant parmi les diamants et émeraudes sur un cadran de perle de fond blanc.
Pour la décoration des autres modèles collection Jade diamants et saphirs utilisés.
Le boîtier de la montre est en or blanc ou rose de 18 carats . Pour décorer chaque fois utilisé 413 pierres précieuses avec un poids total d' environ 1,73 carats - qui est vraiment où les bijoutiers ont dû travailler dur.
Retour cas - transparent, ce qui vous permet d'admirer le travail extraordinaire du mouvement. Le fermoir du bracelet - de l' or 18 carats .
Il semblerait que dans le 21ème siècle, il est difficile de penser à quelque chose sans précédent, mais le maître Ulysse Nardin prouve encore une fois que les gens créatifs et talentueux ne sont pas des obstacles. Et ils continuent d'enchanter et de nous étonner avec des solutions techniques inhabituelles et incroyablement beaux dessins de ses chefs-d'œuvre de la montre.

De nombreuses fonctions de surveillance sont configurés à l'aide de la manipulation de la couronne: d'abord, il doit être enlevé, puis à nouveau visse. actions simples en apparence devenir un problème si vous avez de beaux ongles longs manucurés, autrement dit - une manucure.
Pour la première fois en 2002, le temps réglé en heures problème de désagrément exprimé par Mme Schneider. Il a fallu 11 ans avant que le fabricant de montres Ulysse Nardin a mis au point un nouveau mécanisme.
modèle Jade est conçu spécifiquement pour les femmes, a été introduit dans le monde en 2013. Maintenant, l' achat d' une montre decollection Jade, Belles dames sont libres de régler la date et l'heure, sans se soucier de ce que une manucure peut être endommagée.
Ce qui a changé dans le dispositif de surveillance des mouvements complexes? Pourquoi régler l'heure est maintenant beaucoup plus pratique?
Le nouveau ONU-310 calibre manufacture est muni d'un bouton spécial installé sur le côté du boîtier en position 4 h. En appuyant sur la touche change l'effet de la couronne: Position 1 - le mécanisme de la plante; position 2 - la date d'ajustement, produit dans les deux sens; Position 3 - Régler le temps.
Maintenant, il suffit d'appuyer sur le bouton et tourner la couronne dans la direction souhaitée. Et maintenant, il n'y a pas besoin de manipulation supplémentaire de vissage et de torsion de la couronne pour régler l'heure et la date.
Donc, facile à installer des données comme non seulement les femmes mais aussi les hommes.
Il est le premier mouvement de la montre du monde , qui incarne une solution simple et pratique pour la couronne.
Avec Jade heures d'ingénieurs ingénieux Ulysse Nardin dames peuvent augmenter en toute sécurité les ongles de longueur la plus incroyable - de réglage du temps sans la menace de manucure sera inféodée à eux.

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Rado: HyperChrome XXL Chronographe

Incontestablement, Rado est depuis plusieurs années une des marques les plus dynamiques au sein du Swatch Group. Pionnière dans l'utilisation de la Céramique depuis 1986, sa vocation innovante et sa capacité à utiliser des nouveaux matériaux étaient devenues au fil du temps moins perceptibles du fait d'une concurrence plus présente sur ces thèmes. C'est la raison pour laquelle la marque a considérablement travaillé depuis la fin des années 2000 pour revenir sur le devant de la scène. Ainsi, l'année 2011 a été marquée par la double-présentation d'un boîtier céramique extra-plat et du Ceramos, un matériau associant céramique et alliage de métal.

La Foire de Bâle 2012 apporte une nouvelle preuve de cette ambition avec l'introduction d'une nouvelle collection, l'HyperChrome, caractérisée par l'utilisation de boîtiers en céramique monocoques obtenus grâce à un procédé de moulage par injection. Concomitamment, Rado fait évoluer sa collection caractérisée par le poids croissant des montres mécaniques représentant dorénavant 50% du catalogue contre 40% il y a encore peu de temps. En d'autres termes, Rado crée les éléments qui vont favoriser sa montée en gamme.

L'hyperChrome Chronographe XXL est donc une excellente représentation de ce que veut devenir Rado aujourd'hui, une marque qui joue sur ses forces (matériaux, style épuré) tout en corrigeant ses faiblesses en modernisant son design et en utilisant un mouvement automatique.

Ce dernier n'est guère surprenant s'agissant d'un 2894-2, le mouvement chronographe modulaire d'ETA. Je regrette que Rado n'ait pas porté son choix sur un  mouvement intégré d'autant plus qu'ETA n'en manque pas. Cependant, ce n'est pas très grave dans ce contexte car que ce soit le calibre de base (un 2892-2) ou son module, ils fonctionnent sans souci. Le revers de la médaille est que le spectacle proposé par le fond saphir ne diffère pas de celui d'une montre 3 aiguilles. Il permet malgré tout d'apprécier le rotor noirci en forme d'ancre "Rado" qui agrémente joliment le calibre.

L'intégration des poussoirs:

 Le principal atout de cet HyperChrome Chronographe XXL se trouve évidemment ailleurs. Et il suffit de quelques secondes pour comprendre que le boîtier en céramique haute technologie constitue sa pierre angulaire, au sens propre comme au sens figuré.

En tant que boîtier monocoque, il devient d'abord la véritable structure de la montre, ne présentant aucune aspérité notamment au niveau des cornes. Sa dureté de 1.250 vickers lui confère une excellente résistance aux rayures. Cette performance est la bienvenue car les parties susceptibles d'être griffées sont nombreuses: les carrure, cornes, lunette sont exposées du fait du diamètre (45mm) et de l'épaisseur du boîtier. La moindre égratignure apparaîtrait comme une balafre dans ce contexte très épuré. L'utilisation de la céramique prend ici tout son sens.

 Le boîtier est ensuite une véritable réussite esthétique à la fois puissant du fait de son épaisseur et élégant grâce à sa fluidité et à son galbe. Le bracelet prolonge les courbes du boîtier par la pièce de bout du milieu tout en étant très mobile et confortable. Les poussoirs et la couronne sont parfaitement intégrés et ne provoquent aucune rupture du design. Malgré la dominante noire de cette version (qui existe également en blanc), Rado a intelligemment évité de succomber au "all-black"  pour maintenir un certain raffinement. La couleur des poussoirs en céramique et de la couronne en acier inoxydable rappelle ainsi les index, les aiguilles et les cerclages du cadran créant une jolie harmonie d'ensemble.

Le cadran s'inscrit dans la même démarche en proposant un style dépouillé sans tomber dans l'extrême simplicité. Compte tenu de la taille de la montre, les designers ont souhaité préserver un certain équilibre en agrandissant au maximum les compteurs. Les graduations sont réduites à leur plus simple expression et seuls les chiffres supérieurs sont représentés. Le très léger relief des index et des cerclages apporte la touche d'élégance. La date est si discrète qu'elle a tendance à disparaître. J'en viens même à me demander s'il était pertinent de la maintenir. Visuellement, l'effet d'équilibre du cadran est réussi car le diamètre du module chronographe semble adapté à celui du boîtier.

Malheureusement, une concession de taille a dû être faite pour arriver à un tel résultat: le compteur des heures coupe le sous-cadran de la trotteuse permanente, ce qui n'est pas gênant, et celui du compteur des minutes ce qui l'est beaucoup plus. Il existe une zone dans laquelle la lecture des minutes écoulées est impossible ou tout du moins approximative. J'aurais nettement préféré que le compteur coupé soit celui des heures, au final moins utile que celui des minutes.

Sans aucune hésitation, c'est la version noire de ce chronographe qui remporte mes suffrages. Le noir correspond bien à la forme et au gabarit du boîtier et contient la perception de la taille. Le contraste entre les cerclages et la couleur dominante donne du caractère à la montre. La version blanche est plus sage et plus discrète. Je dois aussi avouer que j'associe dans mon esprit très facilement le noir à Rado et un peu moins le blanc.

L'HyperChrome Chronographe symbolise clairement les objectifs poursuivis par Rado: un design contemporain dépoussiérant singulièrement l'image de la marque, l'emploi de matériaux innovants et une ambition mécanique plus affirmée. Certes, une partie de l'aspect fonctionnel a été sacrifiée sur l'autel de l'esthétique mais en l'occurrence, le résultat est convaincant. Cette montre s'adresse donc à une clientèle attirée principalement par ce style clinique et raffiné tout en souhaitant profiter d'un mouvement automatique.

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Konstantin Chaykin: Quartime

Une nouvelle fois,  une des plus belles surprises du dernier Salon Belles Montres provient d'un horloger indépendant. J'avais déjà eu l'occasion de vous présenter la Lunokhod qui est assurément la montre la plus emblématique de Konstantin Chaykin, jeune horloger russe de talent, membre depuis 2010 de l'AHCI. Mais si la Lunokhod semblait sortir d'une  base de lancement soviétique des années 70, la Quartime nous permet d'apprécier d'autres facettes de Konstantin Chaykin grâce à son esthétique plus raffinée et à sa complication unique.

Le concept qui a conduit à la création de la Quartime est simple: l'idée est que la montre indique le temps de la même façon que les russes expriment l'heure. Une journée est divisée en 4 périodes de 6 heures (matin, jour, soir et nuit) et ces périodes permettent de situer l'heure. Ainsi, un russe précise qu'il est 3h10 de la nuit ou 8h30 du soir. La période du matin est comprise entre 6h00 et 11h59, celle du jour entre 12h00 et 17h59, celle du soir entre 18h00 et 23h59 et celle de la nuit entre 00h00 et 5h59.

La permutation des chiffres du cadran: 

Konstantin Chaykin a su retranscrire cette façon particulière de rythmer la journée en imaginant des index horaires qui évoluent selon la période dans laquelle nous sommes. Le principe de la Quartime est finalement simple car très astucieux. Lorsque nous nous trouvons dans la période du soir, les 6 chiffres qui sont présents sur le cadran vont de 6 à 11. Un guichet au centre du cadran indique la période de référence. A 12h00, un double changement s'opère: les chiffres affichés dans les 6 guichets changent pour aller de 12 à 5 et la période passe de "soir" à "nuit" et ainsi de suite. En fait, ce sont les deux séquences de chiffres 6-11 et 12-5 qui permutent en alternance selon les 4 périodes. Imaginez des heures sautantes qui "sautent" par paquet de 6 toutes les 6 heures... et vous appréhendez la particularité de la Quartime!

 

Vous l'avez compris, un tel système génère une contrainte forte: les chiffres présents sur le cadran sont au nombre de 6. Or un cadran normal possède 12 index. Il est donc crucial avec la Quartime de ne jamais perdre de vue les chiffres des guichets car l'heure affichée est différente de celle qui serait indiquée par la même position de l'aiguille des heures avec un cadran traditionnel. Incontestablement, la Quartime nécessite une période d'accoutumance puisqu'il faut presque perdre notre habitude, notre réflexe de ne regarder que les positions des aiguilles pour lire l'heure.

De façon un peu surprenante, Konstantin Chaykin a rajouté sur le cadran une trotteuse relativement importante. C'est positif pour l'animation du cadran et pour sa décoration, le rendu satiné contraste joliment avec le guillochage. Ça l'est moins pour la lecture de l'heure puisque deux guichets sont très nettement coupés pour laisser une place suffisante. Peut-être qu'une solution alternative aurait été préférable comme par exemple un indicateur de marche court comme peut l'être le shuriken d'Harry Winston.

Le cadran se situe à l'opposé de ce que nous avions pu observer avec la Lunokhod. La Quartime est beaucoup moins brute, plus raffinée et possède même une certaine élégance. La forme des guichets et des aiguilles est relativement originale et se marie bien avec les différents guillochages. L'ensemble est très proprement réalisé et séduit par son côté artisanal. Le motif du guillochage périphérique est plutôt joli et met en valeur les clous de Paris de la partie centrale. Les deux motifs combinés donnent une belle luminosité au cadran et esthétiquement, la Quartime tire son épingle du jeu!

Le boîtier n'est pas en reste. Oublions les 50mm et l'aspect monolithique de la Lunokhod. La Quartime possède des lignes fluides et un boîtier aux proportions idéales de 40mm. Une taille plus petite aurait nui à la lecture de l'heure compte tenu des spécificités de l'affichage.

Le mouvement de la montre ne possède évidemment pas la même architecture que celui de la Lunokhod même si des similitudes existent au niveau de l'organe régulant. Il est en revanche très proche de celui de la Decalogue, la montre inspirée par le calendrier juif et dont les aiguilles tournent dans le sens contraire. De fait, les performances du mouvement de la Quartime sont similaires à savoir une réserve de marche de 45 heures pour une fréquence de 3hz. Le  mouvement a été développé par Konstantin Chaykin et il utilise des pièces en provenance d'autres mouvements pour le construire. Sa finition est assez aride même si elle ne souffre d'aucune véritable critique: les côtes de Genève se prolongent bien sur les deux ponts et la plaque comportant le nom de l'horloger apporte la touche décorative.

Le mouvement alimente le module d'affichage qui est composé de deux disques concentriques. Le disque central comporte les inscriptions des 4 périodes. Le disque périphérique les 12 chiffres des heures  dans l'ordre suivant: 12-6-1-7-2-8-3-9-4-10-5-11 afin de pouvoir créer les alternances. A la fin d'une période de 6 heures, grâce à deux sautoirs, les deux disques effectuent des rotations simultanées et instantanées. C'est là toute la magie de la Quartime: son cadran se transforme suivant l'écoulement du temps.

La Quartime possède un charme qui s'apprécie lorsqu'elle est portée. Les différents guillochages valorisent la qualité perçue et ne nuisent pas à la lisibilité. Les aiguilles évidées permettent de profiter des décorations et offrent le contraste suffisant avec le cadran. J'aurais cependant évité la matière luminescente en leurs bouts qui casse un peu la subtilité de l'ensemble. Les anses "cornes de vache" sont plutôt imposantes mais très courbées ce qui permet de bien positionner la montre sur le poignet. Bref, la sensation au poignet provoquée par la Quartime est radicalement opposée à celle de la Lunokhod!

La Quartime, disponible en acier ou en or rose, possède une vertu supplémentaire. Afin de rendre sa production accessible, Konstantin Chaykin a fixé le prix de la version acier juste en dessous des 10.000 euros ce qui représente un tarif raisonnable pour une montre d'un horloger indépendant de talent comportant un affichage du temps original.

S'inscrivant par le biais de son affichage du temps original dans une démarche déjà entreprise par Konstantin Chaykin, la Quartime est incontestablement sa montre la plus abordable car non liée à une thématique religieuse comme le sont les Decalogue ou Hijra. A la fois étonnante et charmante, la Quartime est la montre que je préfère dans sa collection. J'espère sincèrement que le prix d'appel de la version acier combiné à la présentation classique de la montre permettra à Konstantin Chaykin d'élargir sa base de clientèle et de mieux faire connaître son talent et sa singularité dans le monde horloger.

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Montre de la semaine: Greubel Forsey Tourbillon 24 Secondes Vision Platinum

Existe-t-il un Greubel Forsey sous-estimé? Cela dépend de la façon dont vous le regardez. Greubel Forsey est à bien des égards le Shangri-li de Haute Horlogerie. Ils offrent une collection assez vaste de rien, mais le meilleur. Ils n'ont pas quelque chose que vous considérez à distance comme étant «d'entrée de gamme» de quelque manière que ce soit, sous forme ou forme, du seul fait qu'ils ne font pas de concessions à une partie quelconque de leur vision. La grande chose est qu'ils n'ont pas besoin parce qu'ils sont Greubel Forsey.

Cela étant dit, la plupart de leurs montres sont plutôt extroverti. Ceci est partiellement piloté par la technologie. Les mouvements sont décorés à un degré exceptionnellement élevé, même en ce qui concerne les normes de la Haute Horlogerie, et viennent avec les tourbillons les plus incroyables. Bien sûr, cela nécessite une étape appropriée pour être visualisée, ce qui facilite le cas et le numérotation (ou l'absence de celui-ci).

Le Tourbillon 24 Secondes Vision a été initialement introduit en or blanc et rouge, en 2015. C'est une montre très discrète, principalement parce que Greubel Forsey a fait quelque chose d'assez intelligent: ils ont tiré l'attraction principale de la montre vers l'arrière. Comme le nom l'indique déjà, ce Greubel Forsey dispose d'un tourbillon incliné qui fait une rotation complète toutes les 24 secondes. Bien que visible par le front, il ne tire pas autant d'attention que par le dos, où ils mettent la plus grande partie de la complication dans un dôme saphir semi-sphérique. Une solution intelligente, car elle maintient le cadran plutôt sous-estimé, mais tourne le dos dans un plaisir privé.

Lorsque vous retirez votre Tourbillon 24 Secondes Vision, ils montrent clairement la célèbre signature de Greubel Forsey. Une plaque principale en deux parties avec des bords chanfreinés à la main et une finition givrée, l'indicateur de réserve de marche éminente et le tourbillon 24 Second, qui peut être visualisé sous tous les angles. Lorsque vous voyez cela, vous savez que vous avez trouvé l'horloger Shangri-li!

Rien ne dit mieux l'estime de soi que le platine. Le poids, la différence de couleur subtile par rapport à l'or blanc, sachant qu'il est beaucoup plus difficile de travailler avec l'or 18 carats, cela s'ajoute à l'expérience minimale. Sauf si vous rencontrez un véritable passionné de la montre ou un initié de l'industrie, la plupart des gens ne soupçonnent pas que ce soit même un matériau précieux, probablement en supposant qu'il s'agisse de l'acier. C'est un matériau qui s'adapte très bien à la Tourbillon 24 Secondes Vision et constitue un ajout digne de la Tourbillon 24 Secondes Vision-collection.

Alors que nous nous sommes amusés de la version bleue de cette Greubel Forsey, ils l'offrent en trois autres couleurs: Brown, Black et Salmon, cette dernière avec des index d'or remplis de bleu. Mais quelle que soit la couleur que vous préférez, vous portez toujours ce que certains pourraient considérer comme l'euphémisme horloger ultime.

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Montres Omega

Omega est un horloger de luxe suisse dont nous sommes sûrs d'avoir entendu parler. C'est, à certains égards, l'une des sociétés de surveillance les plus importantes au monde. L'histoire d'Omega est longue et riche. Louis Brandt, âgé de 23 ans, a commencé la compagnie en 1848 et l'a ensuite transmis à ses fils. La marque a subi un ralentissement à la fin des années 1970, mais est devenu un horloger de premier plan avec l'aide d'une excellente publicité et d'un placement de produits stratégiques, le plus célèbre, James Bond, sportif d'Omega Seamaster dans le film Golden Eye de 1995 .
Le symbole de la marque en fer à cheval sur chaque montre Omega est en fait une lettre de l'alphabet grec, appelée Omega, qui symbolise la limite absolue d'un ensemble ou d'une perfection. Porter un Omega est un symbole de statut, de luxe et de qualité. L'une des fonctionnalités qui rend l'horlogerie Omega unique, c'est qu'Omega est la seule entreprise de surveillance suisse qui utilise des échappées coaxiales, un type de mécanisme d'échappement de montre moderne qui signifie que la montre a besoin de moins de services. Ce n'est pas seulement un nom de marque - C'est une garantie de qualité exceptionnelle.
Depuis sa création, Omega a remporté d'innombrables prix. Il a été le chronométreur officiel dans plus de vingt jeux olympiques. En 1969, Neil Armstrong a fait une petite étape pour l'homme, Omega a fait l'histoire comme première montre sur la lune.
Regardez Watches & Beyond pour voir notre collection de montres Omega à des prix incroyables! Voici quelques exemples:

Omega Speedmaster Chronograph SS Watch

Omega Seamaster Planet Ocean Automatic

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